Welches Profil passt zu welcher Schwelle? Bevor Sie kaufen, messen Sie die Höhendifferenz zwischen den beiden Bodenbelägen. Bei gleicher Höhe reicht ein flaches Aluminiumprofil, das Sie mit Kleber oder doppelseitigem Klebeband befestigen. Liegt die Türschwelle höher oder tiefer, benötigen Sie ein Ausgleichsprofil mit seitlichen Gummilippen, die Unebenheiten aufnehmen. Achten Sie darauf, dass das Profil breiter ist als die Türzarge, damit es beidseitig aufliegt. Ein häufiger Fehler ist, das Profil nur auf einer Seite zu befestigen – dadurch entsteht eine Wippe, die beim Betreten knarrt und die Laminatkante beschädigt.

Ein weiterer Aspekt ist die Richtung der Bewegung: In Türbereichen wird der Boden stark beansprucht. Wählen Sie daher ein Profil mit einer rutschfesten Oberfläche, vor allem wenn die Schwelle in einem Durchgang liegt. Zudem sollten Sie darauf achten, dass das Profil nicht über die Türzarge hinausragt, sonst kann die Tür nicht mehr schließen. Testen Sie das nach der Montage, indem Sie die Tür mehrmals öffnen und schließen – so bemerken Sie sofort, ob das Profil zu hoch sitzt.

Der nächste Schritt ist das gründliche Anschleifen der gesamten Tür. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 120 bis 180 und arbeiten Sie in Richtung der Maserung. Ziel ist nicht, die alte Farbe zu entfernen, sondern eine raue Oberfläche zu schaffen, auf der die neue Schicht gut haftet. Nach dem Schleifen entfernen Sie den Staub gründlich – am besten mit einem feuchten Tuch und einem Staubsauger mit Bürstendüse. Achten Sie darauf, auch die Falze und Kanten zu reinigen, denn dort sammelt sich oft feiner Schleifstaub, der später als raue Körner unter der neuen Farbe sichtbar wird.

Bei der Montage gehen Sie in dieser Reihenfolge vor: Erst schneiden Sie das Profil mit einer Feinsäge oder einem Winkelschleifer auf die exakte Breite der Türöffnung. Dann legen Sie das Laminat mit einer Dehnungsfuge von etwa zehn Millimetern zur Schwelle – diese Fuge darf niemals mit dem Profil abgedeckt werden, sonst kann sich das Laminat nicht ausdehnen und wirft Wellen. Das Profil selbst sollte nie fest mit dem Laminat verbunden sein, sondern nur auf der Schwelle oder auf dem Untergrund. So bleibt die Fuge funktionsfähig.

Ein typischer Fehler ist, die Tür im eingehängten Zustand zu streichen und dann die Farbe an den Kanten zu beschädigen, weil die Tür beim Öffnen oder Schließen am Rahmen reibt. Nehmen Sie die Tür daher immer aus den Angeln und legen Sie sie waagerecht auf zwei Böcke. So haben Sie beide Seiten gut erreichbar und die Farbe verläuft gleichmäßiger. Streichen Sie zuerst die Kanten und Füllungen mit einem schmalen Pinsel, danach die Flächen mit einer kurzfaserigen Rolle. Arbeiten Sie zügig, aber ohne Hektik, und vermeiden Sie zu viel Farbe auf einmal – dünne Schichten trocknen schneller und sind weniger anfällig für Läufer.

Ein feiner Holzstaub auf dem Parkett, kleine Löcher in der Schranktür – und schon ist die Sorge da: Holzwurm? Nicht jede Lochreihe bedeutet aktiven Befall. Viele alte Möbel zeigen verlassene Fraßgänge aus früheren Jahren. Der entscheidende Punkt ist, herauszufinden, ob der Schädling noch arbeitet. Dazu legst du ein dunkles Tuch unter das betroffene Möbelstück. Nach zwei Wochen prüfst du, ob frischer, heller Bohrmehlstaub darauf liegt. Bleibt das Tuch sauber, handelt es sich wahrscheinlich um alten, inaktiven Befall. Liegt neues Mehl, ist der Käfer aktiv – dann musst du handeln, und zwar richtig.

Für den Deckanstrich eignen sich wasserbasierte Lackfarben (Acryllacke) oder spezielle Renovierfarben, die für Holz- und Metallflächen im Innenbereich zugelassen sind. Diese trocknen schneller als Ölfarben, riechen weniger stark und sind später leichter zu reinigen. Ein klarer Vorteil: Sie können die Tür nach dem Anstrich bereits nach einem Tag wieder einhängen, während Ölfarben mehrere Tage zum Durchtrocknen benötigen. Tragen Sie zwei dünne Schichten auf, wobei Sie die erste Schicht nach dem Trocknen leicht zwischenschleifen. Achten Sie darauf, für jede Schicht eine frische Farbe zu verwenden, die Sie vorher gut umrühren, damit sich Pigmente nicht am Boden absetzen.

Die richtige Verschraubung der Gipsplatten – so vermeiden Sie Risse und lose Stellen Nach der Dämmung folgt die Beplankung. Verwenden Sie dafür Gipskartonplatten mit einer Dicke von mindestens 12,5 mm. Die Platten werden im Versatz (Stoßfugen versetzt) montiert, die Längskanten müssen immer mittig auf einem Profil aufliegen. Das Verschrauben erfolgt mit speziellen Blechschrauben für Gipskarton, die eine Länge von mindestens 25 mm haben sollten. Setzen Sie die Schrauben senkrecht zur Plattenoberfläche an, mit einem Abstand von etwa 12,5 mm von der Plattenkante. Der Abstand zwischen den Schrauben beträgt im Bereich der Ständerprofile rund 25 cm, an den Randprofilen und Stößen etwa 15 cm.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, erhalten Sie eine Tür, die wie neu aussieht und deren Oberfläche robust genug für den Alltag ist. Der Verzicht auf das Abbeizen spart nicht nur Zeit, sondern auch eine Menge Schmutz und Chemikalien. Wichtig ist nur, dass Sie die Haftgrundierung nicht weglassen und die Trocknungszeiten einhalten. Mit etwas Geduld und der richtigen Technik wird aus der alten Öltür ein solides Stück, das noch viele Jahre hält – ganz ohne den mühsamen Umweg über den Abbeizbottich.