Direkt nach dem Auftragen wird die Fuge mit einem Fugenglätter aus Kunststoff oder einem passenden Werkzeug abgezogen. Der Glätter wird mit etwas Spülmittel-Lösung befeuchtet, damit er nicht am Silikon klebt. Man zieht ihn mit leichtem Druck und ohne Anheben entlang der Fuge – das verteilt die Masse gleichmäßig und drückt sie in die Tiefe. Anschließend wird das Klebeband sofort entfernt, also noch bevor das Silikon antrocknet. Wer zu lange wartet, reißt beim Abziehen die frische Kante auf.

Der Einbau selbst beginnt mit dem Aufstellen der unteren Module. Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, dass sie gerade stehen, und justieren Sie bei Bedarf nach. Anschließend setzen Sie die oberen Module ein – hier ist oft eine zweite Person hilfreich, da die Module unter der Schräge geklemmt werden müssen. Wenn alle Module stehen, bringen Sie die Blenden an. Schneiden Sie sie mit einer Feinsäge oder Stichsäge zu, und lassen Sie an der oberen Kante einen kleinen Überstand, den Sie mit Silikon abdichten. Zum Schluss prüfen Sie alle Fugen und Spalten – sind sie größer als ein halber Zentimeter, sollten Sie nachbessern. Zuletzt können Sie die Nische mit LED-Leisten beleuchten, um den Raum optisch zu öffnen. Ein sauberer Einbau ist in zwei bis drei Stunden erledigt, wenn die Vorbereitung stimmt.

Bei der Planung der Module hilft ein einfaches Prinzip: Bauen Sie immer zwei feste und ein variables Element ein. Feste Module haben Standardmaße, die Sie leicht zuschneiden können. Variable Elemente – etwa schmale Regalbretter oder Einschubschienen – füllen die Restlücken. So sparen Sie sich das millimetergenaue Anpassen jedes einzelnen Fachs. Ein typischer Fehler ist es, alle Module gleich zu planen und die Schräge zu ignorieren. Das führt zu schiefen Fächern oder zu Modulen, die sich nicht einsetzen lassen.

Wer schon einmal Silikonfugen in Bad oder Küche erneuert hat, kennt das Problem: Die Masse klebt an den Fingern, verteilt sich ungleichmäßig und hinterlässt unsaubere Kanten. Das Ergebnis sind Ränder, Risse oder sogar Schimmelansätze. Dabei lässt sich eine saubere, dauerhaft dichte Fuge mit den richtigen Techniken auch ohne Profi-Werkzeug erreichen – entscheidend ist die Vorbereitung und ein ruhiger, gleichmäßiger Zug beim Auftragen.

Die richtige Vorbereitung der Fugenränder entscheidet über die Optik Bevor die Kartusche in die Presse kommt, müssen die alten Silikonreste vollständig entfernt werden. Ein scharfes Messer oder ein Fugenkratzer eignen sich dafür, die Flanken anschließend mit Isopropanol oder einem fettlösenden Reiniger abzuwischen. Besonders kritisch sind Rückstände von Seife, Kalk oder Reinigungsmitteln – sie verhindern, dass das neue Silikon richtig haftet. Nach der Reinigung sollte die Fläche vollständig trocken sein, denn Feuchtigkeit führt später zu Blasen und Ablösungen.

Nach der Montage sollten Sie alle Module einer Sichtprüfung unterziehen: Nischen Sie sauber ab, verschließen Sie sichtbare Schrauben mit Abdeckkappen und spachteln Sie kleine Fugen aus. Ein letzter Tipp: Lassen Sie die obere Kante des obersten Moduls einen halben Zentimeter Abstand zur Schräge. Das verhindert, dass sich das Holz bei Feuchtigkeit verzieht und gegen die Decke drückt. Wer diese Details beachtet, bekommt eine Treppennische, die nicht nur gut aussieht, sondern auch jahrzehntelang hält.

Beginnen Sie mit der Verschattung. Rollläden, Außenjalousien oder Markisen blockieren die Sonnenstrahlen, bevor sie die Fensterscheibe treffen. Das ist deutlich wirksamer als innen angebrachte Vorhänge, denn das Licht heizt die Scheibe auf und gibt die Wärme anschließend an den Raum ab. Schließen Sie die äußeren Abschattungen auf der Süd- und Westseite bereits am Vormittag, noch bevor die Sonne direkt einfällt. Bei Fenstern ohne Außenrollo helfen dichte Vorhänge mit heller Rückseite, die das Licht reflektieren. Reflektierende Folien auf der Scheibe sind eine Alternative, sie dürfen aber die Sicht nicht vollständig nehmen.

Nach dem Trocknen kann die Oberfläche noch matt sein, das ist normal. Ein abschließender Poliergang mit einem weichen Tuch oder einer Poliermaschine bringt einen dezenten Glanz und verschließt feine Poren. Beachte, dass geölte Dielen empfindlicher auf Wasser reagieren als lackierte. Stelle nasse Gläser nicht direkt auf den Boden und wische verschüttete Flüssigkeiten sofort auf. Mit einem Pflegeöl oder einem speziellen Reiniger für geölte Böden bleibt die Fläche über Jahre schön. Ein jährliches Nachölen in stark beanspruchten Bereichen wie dem Flur ist empfehlenswert.

Das Abkleben mit Malerkrepp ist kein optionaler Luxus, sondern Pflicht für gerade Kanten. Das Klebeband wird exakt parallel zur Fugenkante gesetzt, etwa zwei bis drei Millimeter Abstand zur geplanten Fugenbreite. Wer auf das Abkleben verzichtet, riskiert, dass die Masse auf die Fliesen läuft und sich kaum noch entfernen lässt. Ein weiterer Punkt: Die Fugentiefe sollte einheitlich sein. Bei zu tiefen Fugen füllt man die Lücke vorher mit PE-Rundschnur oder einem passenden Fugenprofil aus – das spart Material und verhindert, dass das Silikon auf der Rückseite verläuft.