Vorbeugen lässt sich am wirksamsten, indem die Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 60 Prozent bleibt. Ein Hygrometer kostet wenig und zeigt zuverlässig, wann gelüftet werden muss. Halten Sie Außenwände frei von Möbeln, damit Luft zirkulieren kann. Und dokumentieren Sie jeden Befall mit Datum und Foto – das ist wichtig, wenn der Vermieter die Ursache beheben muss und Sie Ihre Pflichten nachweisen wollen.
Die richtige Befestigung entscheidet über die Sicherhe
Bei lockerer Befestigung wird von oben nachgeschraubt. Dazu eine dünne Holzschraube mit Senkkopf leicht versetzt neben der alten Nagel- oder Schraubenstelle ansetzen, vorbohren und mit mäßigem Druck eindrehen, bis der Kopf sauber im Holz versenkt ist. Wichtig ist ein Vorbohren mit passendem Durchmesser, sonst reißt die Diele oder der Kopf dreht durch. Die Schraube darf nicht zu tief sitzen, sonst bleibt eine Vertiefung, in der sich Schmutz sammelt. Alte, herausstehende Nagelköpfe werden mit einem Durchschlag unter die Oberfläche getrieben, nicht herausgezogen, weil dabei die Fuge beschädigt werden kann.
Schimmel an der Wand ist kein optisches Problem, sondern ein Feuchtigkeitsproblem. Solange die Ursache nicht ist, kehrt der Belag nach jedem Putzen zurück. Für Mieter ist wichtig zu wissen: Oberflächliches Abwischen reicht nur, wenn die Feuchtigkeit dauerhaft sinkt. Die folgende Methode hat sechs Schritte und lässt sich ohne Fachfirma umsetzen, solange der Befall klein bleibt – also Flächen unter etwa einem halben Quadratmeter pro Stelle.
Zuerst muss die Ursache eingegrenzt werden. Typisch sind falsches Lüften, Wäschetrocknen in der Wohnung, undichte Fenster oder ein Wasserschaden. Prüfen lässt sich das mit einem einfachen Feuchtigkeitsmessgerät oder durch Beobachtung: Tritt der Schimmel nach dem Duschen, Kochen oder Wäschewaschen auf, liegt es meist an der Luftfeuchtigkeit. Bleibt ein Fleck konstant feucht, Raumteiler ohne Sichtschutz dass in der Wohnung Feuchtigkeit entsteht, deutet das auf ein Leck in der Wand hin. In diesem Fall ist der Vermieter zuständig, und eigene Reparaturversuche sind sinnlos.
Der Unterschied zwischen geschaltetem und ungeschaltetem Außenleiter Der entscheidende Punkt ist die Trennung von Dauerstrom und Schaltstrom. Der Ventilator benötigt den ungeschalteten Außenleiter, damit sein Motor auch dann Strom bekommt, wenn das Licht aus ist. Der geschaltete Außenleiter der Lampe darf nicht als Versorgung für den Ventilator dienen, weil er nur bei Licht an Spannung führt. Wer den Ventilator dennoch dort anschließt, betreibt ihn zwangsweise im Gleichlauf mit dem Licht – ein Nachlauf oder eine separate Steuerung ist unmöglich. Zudem kann der Motor Schaden nehmen, wenn er über den Lichtschalter getaktet wird.
Vor jeder Arbeit an der Elektroinstallation wird die betreffende Sicherung abgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert. Die Spannungsfreiheit wird an allen Adern geprüft. Arbeiten an der festen Installation dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden; viele Versicherungen verlangen das im Schadensfall. Wer den Ventilator lediglich an eine vorhandene Steckdose anschließt, umgeht das Problem, verliert aber die Kopplung an das Licht. Die saubere Lösung bleibt der Dauerstrom mit Nachlaufrelais – oder eine neue Leitung, wenn die alte keinen ungeschalteten Außenleiter führt.
Schritt vier: Reinigen. Bewährt hat sich eine Mischung aus Wasser und Spiritus im Verhältnis drei zu eins oder ein handelsüblicher Schimmelentferner ohne Chlor. Chlorhaltige Mittel wirken zwar schnell, greifen aber Fugen und Farben an. Nach dem Aufsprühen mindestens 15 Minuten einwirken lassen, dann abwischen und mit klarem Wasser nachwischen. Schritt fünf: Trocknen. Heizen Sie den Raum für ein bis zwei Tage stärker und lüften Sie mehrmals täglich mit weit geöffneten Fenstern für fünf bis zehn Minuten – Stoßlüften, nicht Dauerkippen. Schritt sechs: Kontrollieren. Markieren Sie die Stelle mit einem Bleistiftstrich am Rand. Bildet sich dort innerhalb von zwei Wochen neuer Belag, ist die Ursache nicht behoben, und der Vermieter muss eingeschaltet werden.
Der dritte Weg ist der nachträgliche Einbau eines Dusch-WC-Moduls in eine bestehende Vorwandinstallation. Das funktioniert nur, wenn der Schacht zugänglich ist oder geöffnet werden darf. Wasser und Strom werden im Schacht geführt, die Steuerung sitzt seitlich oder unter dem WC. Wer hier pfuscht und Kabel offen hinter der Fliese verlegt, riskiert bei Feuchtigkeit Kurzschlüsse. Die Zuleitung gehört in ein Leerrohr, die Steckdose in den geschützten Bereich außerhalb der Spritzzone.
Wann ein Komplettgerät die bessere Wahl ist Der zweite Weg ersetzt das gesamte WC durch ein Dusch-WC mit integriertem Tank oder direktem Wandanschluss. Das lohnt sich, wenn die alte Keramik Risse hat oder der Spülkasten undicht ist. Hier muss der Abfluss exakt passen: Ein Wand-WC braucht einen Vorwandeinbau mit passendem Anschluss, ein Stand-WC einen Bodenabfluss mit korrektem Maß. Typischer Fehler ist das Ignorieren der Ausladung – steht das neue WC zu weit in den Raum, kollidiert es mit der Tür oder dem Waschbecken. Vorher den lichten Raum zwischen Wand und Türblatt messen.
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