Die Montage selbst beginnt mit dem Anzeichnen der Dübellöcher. Verwenden Sie unbedingt eine Bohrschablone aus Pappe, um die exakten Abstände zu übertragen. Bohren Sie mit einem Bohrer, der zum Deckenmaterial passt: Beton braucht einen Steinbohrer, Gipskartondecken dagegen spezielle Dübel, die sich hinter der Platte spreizen. Ein typischer Anfängerfehler ist, die Dübel zu tief zu versenken oder die Schrauben zu fest anzuziehen – das verformt die Schienenaufhängung und führt zu Spannungen, die später die Schiene verziehen. Drehen Sie die Schrauben nur handfest und kontrollieren Sie mit der Wasserwaage, ob die Schiene wirklich gerade hängt. Erst danach klemmen Sie die Stromzuführung an: Achten Sie auf die richtige Phasenbelegung, die meist farblich markiert ist. Vertauschen Sie nicht Neutralleiter und Phase, sonst funktioniert die Schaltung nicht und es besteht Kurzschlussgefahr.

Ein typischer Fehler ist das Bohren ohne Absaugung: Der Staub bleibt im Loch und der Dübel sitzt nicht tief genug. Halten Sie einen Staubsauger direkt an das Bohrloch oder blasen Sie es mit einem Blasebalg aus. Nach dem Bohren setzen Sie die Dübel ein, schrauben die Schiene mit den mitgelieferten Schrauben fest und ziehen die Schrauben erst dann endgültig an, wenn die Schiene gerade ausgerichtet ist. Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage, ob die Schiene waagerecht läuft. Bei Betondecken, die nicht ganz eben sind, legen Sie Unterlegscheiben unter die Schiene, um Unebenheiten auszugleichen – das verhindert Spannung im Material.

Was beim Spaltlüften wirklich zählt Wer die Justierung abgeschlossen hat, sollte sich der Dichtung widmen. Gummidichtungen sind Verschleißteile, die mit der Zeit porös werden oder sich verhärten. Ein einfacher Test: Ein Blatt Papier wird zwischen Flügel und Rahmen geklemmt. Lässt es sich herausziehen, ist die Dichtung fällig. Die alte Dichtung lässt sich meist ohne Werkzeug herausziehen, die Nut sollte vorher mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Beim Einsetzen der neuen Dichtung auf die richtige Länge achten: Sie wird leicht gestaucht eingedrückt, nicht gedehnt. An den Ecken die Dichtung nicht abschneiden, sondern sauber stoßen lassen.

Die Rückschlagklappe sitzt im Abluftstutzen der Haube und verhindert, dass kalte Außenluft oder Gerüche aus dem Schacht zurück in die Küche strömen. Im reinen Umluftbetrieb wird dieser Stutzen jedoch nicht genutzt, da die Luft durch den Aktivkohlefilter geleitet und oben wieder in den Raum geblasen wird. Deshalb gilt: Bei einem geschlossenen Umlaufsystem ohne Außenanschluss ist die Klappe eigentlich überflüssig. Trotzdem ist sie bei vielen Modellen werkseitig montiert und muss nicht entfernt werden, solange sie beim Einsetzen des Filters nicht blockiert.

Das Aufmaß entscheidet über die Optik. Vor dem Bohren markieren Sie die Schienenposition an der Decke. Zeichnen Sie die Schiene mit einem Bleistift an – das klingt simpel, spart aber viel Ärger. Die Schiene soll parallel zur Fensterfront verlaufen, mit einem Abstand von 10 bis 15 cm zur Wand, damit der Vorhang frei fällt und sich die Gardinenstange nicht verbiegt. Messen Sie die Länge der Schiene und planen Sie die Bohrlöcher: alle 50 bis 60 cm ein Loch, bei schweren Stoffen alle 40 cm. Die äußeren Löcher setzen Sie mindestens 5 cm vom Schienenende entfernt – sonst bricht das Aluprofil aus.

Fugen und Silikon: So dichten Sie den Übergang dauerhaft ab Nach dem Verlegen lassen Sie den Kleber mindestens 24 Stunden aushärten, bevor Sie die Fugen verarbeiten. Verwenden Sie einen Fugenmörtel, der für Bewegungen geeignet ist – am besten einen, der eine geringe Elastizität aufweist. Drücken Sie den Mörtel tief in die Fugen und glätten Sie ihn anschließend mit einem Fugengummi. Wichtig ist, dass die Fugen vollständig gefüllt sind; Hohlräume erkennen Sie oft erst nach dem Trocknen. Kontrollieren Sie die Flächen deshalb nach einigen Stunden und bessern Sie bei Bedarf nach.

Am Ende entscheidet die Detailarbeit: Ziehen Sie alle Schrauben nach einer Woche nach, denn frischer Dübel setzt sich gern. Reinigen Sie die Kontakte der Schiene mit einem trockenen Tuch, bevor Sie die Strahler einsetzen, und testen Sie jede Position einzeln. Wenn Sie die Schiene später erweitern möchten, achten Sie auf die maximale Länge, die der Hersteller angibt – eine Verlängerung über das Limit hinaus führt zu Spannungsabfall und ungleichmäßiger Helligkeit. Mit dieser Planung steht der flexiblen Beleuchtung nichts mehr im Weg, und Sie vermeiden die häufigsten Fehler, die aus einer guten Idee eine staubige Baustelle machen.

Der Schlüssel zu einem dichten Übergang ist die richtige Vorbereitung der Anschlüsse. Legen Sie das Dichtband so, dass es sowohl auf der Wanne als auch auf der Wand aufliegt. Es sollte mindestens fünf Zentimeter Überlappung an den Stoßstellen haben. Arbeiten Sie das Band mit einem Spachtel glatt ein, sodass keine Hohlräume entstehen. Besonders kritisch sind die Innenecken: Hier schneiden Sie das Band ein und kleben es überlappend, damit kein Wasser seitlich eindringen kann. Lassen Sie die Abdichtung vollständig trocknen – das dauert je nach Produkt mehrere Stunden. Erst dann setzen Sie die Fliesen.