Bevor die Farbe aufgetragen wird, muss die Wand grundiert werden. Dieser Schritt wird oft übersprungen, weil er nach unnötiger Arbeit aussieht. Doch gerade in Altbauten saugt der Putz stark und ungleichmäßig. Ohne Grundierung zieht die Farbe unterschiedlich tief ein, und das Ergebnis wird fleckig. Zudem verhindert die Grundierung, dass alte Farbpigmente aus früheren Anstrichen durchschlagen. Tragen Sie die Grundierung großzügig mit einer Rolle auf und lassen Sie sie ausreichend trocknen. Die Hersteller geben auf der Verpackung die Trockenzeit an – halten Sie sich unbedingt daran, sonst ist die ganze Mühe umsonst.

Warum der Untergrund mehr Aufmerksamkeit braucht als die Farbe Zunächst müssen alle losen Teile entfernt werden. Das klingt banal, ist aber der häufigste Fehler: Viele streichen einfach über alte Anstriche, die nicht mehr richtig haften. Mit einem Spachtel sollte man großzügig alle Bereiche abkratzen, die sich leicht lösen lassen. Danach kommt der kritische Punkt: Die gesamte Wand muss auf Risse und feine Haarrisse untersucht werden. Gerade in Altbauten setzen sich die Wände, und kleine Risse werden später zu sichtbaren Linien, wenn man sie nicht vorher schließt. Ein guter Rissfüller aus dem Baumarkt, der elastisch bleibt, ist hier die richtige Wahl. Nach dem Füllen wird alles glatt geschliffen – am besten mit einer Schleifmaschine, aber auch von Hand geht es, wenn die Fläche überschaubar ist.

Wenn Sie den Anschluss selbst durchführen, sollten Sie sich bewusst sein, dass Sie für die ordnungsgemäße Ausführung verantwortlich sind. Ein Fehler kann nicht nur teuer werden, sondern auch gefährlich sein. Deshalb ist es ratsam, nach Abschluss der Arbeiten eine Sichtprüfung durchzuführen: Sind alle Klemmen fest? Passt die Abzweigdose dicht? Ist der Schutzleiter korrekt angeschlossen? Wenn Sie irgendwo zweifeln, lassen Sie das Projekt von einem Elektriker abnehmen. Das kostet zwar etwas, aber es gibt Ihnen die Sicherheit, dass Ihre Installation den Vorschriften entspricht und Sie keine böse Überraschung erleben. Mit der richtigen Vorbereitung und etwas Sorgfalt lässt sich ein Handtuchwärmer also ohne neuen Stromanschluss montieren – und Sie haben trotzdem ein warmes Handtuch und ein gemütliches Bad.

Der nächste Schritt ist die Frage, ob der Handtuchwärmer fest verdrahtet oder über einen Stecker angeschlossen wird. Bei einem festen Anschluss benötigt man eine Abzweigdose, die im Badezimmer mindestens die Schutzart IPX4 aufweisen muss. Das bedeutet, sie ist gegen Spritzwasser geschützt. Viele ältere Bäder haben aber nur eine einfache Steckdose ohne Schutz. In diesem Fall ist es oft einfacher, den Handtuchwärmer mit einem Stecker zu betreiben und ihn an eine vorhandene Steckdose anzuschließen. Allerdings darf diese Steckdose nicht in der Nähe der Badewanne oder der Dusche liegen – der vorgeschriebene Abstand ist in den örtlichen Elektrovorschriften festgelegt und sollte unbedingt eingehalten werden. Wer sich unsicher ist, sollte nicht improvisieren, sondern einen Fachbetrieb um eine Einschätzung bitten.

Vergessen Sie nicht die Kanten und die Unterseite der Tür: Diese Bereiche sind am anfälligsten für Feuchtigkeit. Streichen Sie auch die schmalen Seitenflächen, da sonst Wasser ins Holz eindringt und die Vergrauung von innen voranschreitet. Achten Sie darauf, dass die Tür nach dem Anstrich nicht vollständig geschlossen wird, bis der Lack ausgehärtet ist. Sonst klebt die Tür am Rahmen fest. Ein weiterer häufiger Fehler ist, das Holz im direkten Sonnenlicht zu streichen. Die Hitze beschleunigt das Trocknen, wodurch die Oberfläche rissig wird. Wählen Sie einen bewölkten Tag oder streichen Sie im Schatten.

Auch die Auswahl des richtigen Anstrichs entscheidet über den Erfolg. Für Außenholz eignen sich spezielle Holzschutzlasuren oder deckende Holzfarben, die UV-Schutz bieten. Reine Öle wie Leinöl sind nicht geeignet, da sie das Holz nicht dauerhaft vor Vergrauung schützen. Lasuren dringen tief ins Holz ein und betonen die Maserung, während deckende Farben eine geschlossene Schicht bilden. Beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers, insbesondere die Trocknungszeit zwischen den Anstrichen. Im Zweifel wählen Sie eine Lasur mit hohem Feststoffanteil, da diese widerstandsfähiger ist.

Vor dem Auftragen eines neuen Anstrichs muss die Oberfläche gründlich vorbereitet werden. Entfernen Sie lose Holzfasern mit einer harten Bürste oder einem Spachtel. Bei stark vergrauten Flächen hilft ein Holzreiniger, der auf das Holz aufgetragen und mit einer Bürste eingearbeitet wird. Nach der Einwirkzeit spülen Sie mit klarem Wasser nach. Lassen Sie das Holz vollständig trocknen, mindestens zwei bis drei Tage bei guter Luftzirkulation. Feuchte Stellen erkennen Sie an dunklen Flecken – hier haftet später kein Anstrich. Ein typischer Fehler ist, das Holz zu früh zu streichen, weil die Restfeuchte Blasenbildung verursacht.