Ein Obstbaum erzählt seine Geschichte, wenn man weiß, wohin man schauen muss. Der Leittrieb ist die senkrechte Verlängerung des Stammes in die Krone hinein. Er bestimmt die Höhe des Baumes und gibt die Richtung vor. Wer ihn beim Pflanzen oder beim ersten Schnitt falsch behandelt, kämpft jahrelang mit einer schiefen, instabilen Krone. Deshalb lohnt es sich, den Aufbau eines jungen Baumes vor dem ersten Schnitt genau zu lesen.
Der Schnitt erfolgt immer dicht über dem Boden, nicht auf halber Höhe. Bleiben kurze Stummel stehen, trocknen sie ein oder treiben unkontrolliert neu aus. Sauberes Werkzeug ist Pflicht: eine scharfe Gartenschere, vor jedem Strauch desinfiziert, sonst überträgt man Viren von einem Strauch auf den nächsten. Bei starkem Befall mit der Gallmilbe, erkennbar an rundlichen, aufgetriebenen Knospen, hilft nur das konsequente Entfernen und Entsorgen der befallenen Triebe über den Hausmüll, nicht über den Kompost.
Beim Schnitt geht man in drei Schritten vor. Zuerst werden alle toten, kranken und abgebrochenen Triebe direkt am Boden entfernt. Danach schneidet man die ältesten, dunkelsten Ruten heraus, die kein kräftiges Jungwachstum mehr zeigen. Ein guter Richtwert für einen ausgewachsenen Strauch: pro Jahr drei bis vier alte Ruten raus, drei bis vier junge Triebe stehen lassen. Zum Schluss werden flach am Boden liegende oder sich kreuzende Triebe entfernt, die den Luftzug im Inneren behindern. So bleiben am Ende etwa acht bis zwölf kräftige Ruten in unterschiedlichen Altersstufen stehen, verteilt über den gesamten Strauch.
Johannisbeeren tragen den besten Ertrag an zwei- und dreijährigen Trieben. Ältere Ruten verzweigen sich kaum noch, bleiben im Inneren des Busches stehen und liefern nur noch kleine, saure Beeren. Wer sie stehen lässt, bekommt mit den Jahren einen immer dichteren Strauch, in dem sich Pilzkrankheiten wie der Amerikanische Stachelbeermehltau und die Johannisbeergallmilbe ungestört ausbreiten. Der Schnitt ist deshalb keine Formsache, sondern der wichtigste Hebel für Ertrag und Gesundheit. Der beste Zeitpunkt liegt im Spätwinter, etwa von Ende Januar bis Anfang März, solange der Strauch noch unbeblättert ist und die Knospen nicht austreiben. Ein Schnitt im Herbst ist möglich, aber die Schnittstellen überwintern schlechter, und man erkennt die Triebalter weniger gut.
Woran man altes und junges Holz erkennt Alte Ruten sind am unteren Ende dick, dunkelbraun bis grau und fühlen sich rau an. Junge Triebe sind dünn, glatt und hell, oft grünlich bis hellbraun. Den Unterschied erkennt man beim Blick in den Strauch am besten, wenn man die Zweige vom Boden aus nach oben verfolgt. Ein typischer Fehler ist, nur die Spitzen einzukürzen. Dadurch wächst der Strauch oben weiter, unten verkahlt er, und die Beeren hängen immer höher. Ebenso falsch ist ein radikaler Rückschnitt aller Triebe auf kurze Stummel. Ein solcher Verjüngungsschnitt ist nur bei völlig vernachlässigten Sträuchern sinnvoll, und dann dauert es zwei bis drei Jahre, bis wieder ein normaler Ertrag kommt.
Nach dem Schnitt ist der Boden um den Strauch von Laub und alten Trieben zu befreien. Eine Mulchschicht aus reifem Kompost hält die Feuchtigkeit und versorgt den Strauch mit Nährstoffen, ohne ihn zu überdüngen. Stickstoffbetonte Düngung im Frühjahr fördert zwar viel Blattwerk, aber weiche Triebe, die für Mehltau besonders anfällig sind. Wer den Schnitt jährlich durchführt, hält den Strauch über viele Jahre ertragreich, ohne ihn alle paar Jahre komplett verjüngen zu müssen.
Zweimal tragende Sorten, auch Herbsthimbeeren genannt, tragen im ersten Jahr an den neuen Ruten und oft ein zweites Mal im darauffolgenden Sommer an denselben Ruten. Hier gibt es zwei mögliche Schnittstrategien. Wer im Spätherbst oder zeitigen Frühjahr alle Ruten bodennah abschneidet, erhält im Herbst eine einzige, dafür üppige Ernte an den neuen Trieben. Wer stattdessen nur die abgetragenen Spitzen zurückschneidet, bekommt zusätzlich eine Sommerernte an den unteren Knospen derselben Ruten. Beide Wege funktionieren, aber sie führen zu unterschiedlichen Ergebnissen und sollten nicht im selben Jahr gemischt werden.
So erkennt man den richtigen Moment am konkreten Strauch Bei Sommerflieder (Buddleja) und Bartblume (Caryopteris) schneidet man bis auf wenige Augen zurück, sobald die ersten grünen Spitzen an den Trieben sichtbar werden. Ein typischer Fehler ist der Schnitt im Herbst: Dann treibt die Pflanze bei einem warmen Herbsttag noch einmal aus und der Austrieb erfriert. Ebenso falsch ist ein sehr später Schnitt, wenn die Blätter bereits voll entwickelt sind. Die Pflanze hat dann Kraft in Blätter gesteckt, die man entfernt, und die Blüte verzögert sich um Wochen.
Der entscheidende Indikator ist der Zustand der Knospen, nicht der Kalender. Solange die Knospen fest geschlossen und grau-braun sind, wartet man. Sobald sie beginnen, sich grün zu färben und leicht zu schwellen, ist der Moment gekommen. Ein zweites Signal ist die Wetterlage: Nachts sollte kein starker Frost mehr unter etwa minus fünf Grad zu erwarten sein. Ein kurzer Kälterückgang nach dem Schnitt ist unproblematisch, denn die Pflanze steckt die Energie dann in die verbleibenden Augen.
- ID: 443350
Be the first to review “Johannisbeeren schneiden: Was passiert, wenn alte Ruten bleiben”
Reviews
There are no reviews yet.