Wer in einer Mietwohnung wohnt, kennt das Problem: Hinter dem Heizkörper zieht es, die Wand ist kalt, und die Heizung muss unnötig viel leisten. Eine nachträgliche Dämmung der Heizkörpernische ist eine der wirkungsvollsten Maßnahmen gegen Wärmeverluste – aber sie ist in Mietwohnungen heikel. Bevor Sie Material kaufen oder beginnen, prüfen Sie zuerst, was der Mietvertrag erlaubt. Grundsätzlich zählen bauliche Veränderungen an Wänden zu den Maßnahmen, die der Vermieter genehmigen muss. Eine Dämmplatte, die Sie mit Montagekleber anbringen, hinterlässt beim Auszug Spuren. Fragen Sie also schriftlich an und holen Sie sich das Okay, sonst droht später Ärger mit der Kaution.

Bevor Sie mit der Dämmung beginnen, prüfen Sie den Zustand der Laibung. Risse, lose Putzstellen oder feuchte Bereiche müssen zuerst behoben werden – denn eine Dämmung auf feuchtem Untergrund führt zu Schimmel und langfristigen Schäden. Entfernen Sie losen Putz und saugen Sie die Fläche gründlich ab. Tiefe Löcher verschließen Sie mit einem geeigneten Spachtel oder Putzgrund. Erst wenn die Oberfläche trocken und eben ist, sollte die Dämmung aufgebracht werden.

Zum Abschluss lüften Sie den Raum gut, damit die Farbe gleichmäßig trocknet. Vermeiden Sie starke Zugluft, die die Oberfläche schneller trocknen lässt als die darunterliegenden Schichten. Das könnte zu Spannungen und Haarissen führen. Nach dem Trocknen prüfen Sie die Stelle bei seitlichem Licht. Wenn nötig, schleifen Sie kleine Unebenheiten und streichen Sie die betroffene Stelle erneut. Ein sauberes Ergebnis sieht nicht nur besser aus, sondern schützt die Wand vor künftigen Schäden. Mit etwas Geduld und den richtigen Arbeitsschritten bleibt die reparierte Stelle unsichtbar.

Ein weiterer Stolperstein ist das Übersehen von Schäden unter der Oberfläche. Wenn das Loch durch einen Schlag entstanden ist, kann der Putz darunter Risse haben, die Sie zuerst behandeln müssen. Füllen Sie nicht nur das sichtbare Loch, sondern prüfen Sie die Umgebung auf lose Stellen. Klopfen Sie vorsichtig mit dem Finger oder dem Spachtelgriff auf die Wand. Klingt es hohl, müssen Sie den losen Putz entfernen und die Stelle neu aufbauen. Nur so verhindern Sie, dass der Riss nach dem Streichen wieder aufbricht. Bei sehr großen Schäden, etwa durch Feuchtigkeit oder Schimmel, sollten Sie die Ursache beheben, bevor Sie die Wand wieder verschließen.

Für die eigentliche Füllung verwenden Sie einen Spachtel, der breiter als das Loch ist. Drücken Sie die Masse mit kräftigem Druck in das Loch, sodass sie auch die hinteren Bereiche ausfüllt. Bei tiefen Löchern tragen Sie das Material in mehreren dünnen Schichten auf. Jede Schicht muss vollständig trocknen, bevor die nächste folgt. Das verhindert, dass die Oberfläche später Risse bekommt oder nachgibt. Nach dem Trocknen schleifen Sie die Stelle mit feinem Schleifpapier glatt. Achten Sie darauf, nicht zu viel Wandfläche abzutragen, sonst entsteht eine unschöne Delle. Ein feuchter Lappen entfernt den Schleifstaub, bevor Sie weiterarbeiten.

Korkboden in der Küche ist eine Entscheidung, die viele Hausbesitzer überrascht. Statt kalter Fliesen oder empfindlichem Parkett bietet Kork eine angenehme, warme Oberfläche, die zudem Trittschall reduziert. Doch bevor Sie sich für diesen Bodenbelag entscheiden, sollten Sie die realen Eigenschaften kennen: Kork ist weicher als Holz oder Stein, was bedeutet, dass er Druckstellen durch schwere Möbel oder hohe Absätze zeigen kann. Diese Weichheit hat aber auch Vorteile: Sie schont Geschirr, das herunterfällt, und Ihre Kniegelenke, wenn Sie längere Zeit am Herd stehen.

Die Materialwahl hängt stark von der Nischentiefe und der Heizungsart ab. Üblich sind Hartschaumplatten aus Polystyrol oder weichere Dämmstoffe aus Holzfaser. Für Nischen, in denen der Heizkörper dicht an der Wand hängt, eignen sich dünne Platten mit einer Stärke von zwei bis drei Zentimetern. Wichtig ist, dass die Platte nicht direkt hinter dem Heizkörper bis zum Boden reicht – dort staut sich Staub und die Konvektion wird behindert. Planen Sie außerdem einen Abstand von mindestens einem Zentimeter zwischen Dämmung und Fußboden, damit aufsteigende Feuchtigkeit nicht kapillar in das Material zieht. Ein typischer Fehler ist die Verwendung von Dämmstoff mit Aluminiumkaschierung: Die reflektierende Schicht hilft nur bei geschlossenem Spalt, nicht bei offener Nische, und kann bei falscher Anbringung Kondenswasser bilden. Verzichten Sie darauf und wählen Sie eine diffusionsoffene Variante ohne Folie.

Ein typischer Fehler ist, zu viel Farbe auf einmal aufzutragen. Dicke Schichten neigen zu Läufern und Blasenbildung. Arbeiten Sie lieber mit weniger Farbe auf der Rolle und rollen Sie die Wand gleichmäßig ab. Wenn Sie nach dem ersten Anstrich die Stelle noch gut sehen, widerstehen Sie der Versuchung, sofort nachzubessern. Warten Sie, bis die Farbe trocken ist. Manche Pigmente brauchen etwas Zeit, um sich zu setzen. Erst dann zeigt sich, ob wirklich ein zweiter Anstrich nötig ist. Auch die Wahl des Farbtons spielt eine Rolle: Weiß auf Weiß ist unkritisch, aber bei kräftigen Farben oder Glanzgraden müssen Sie die gesamte Fläche streichen.