Das Einbringen erfolgt mit einer Injektionspumpe oder einer Handpresse. Der Druck darf nicht zu hoch sein, sonst spritzt das Material aus den Fugen und verteilt sich ungleichmäßig. Bei zu niedrigem Druck dringt die Flüssigkeit nicht tief genug ein. Nach dem Setzen der Injektion müssen die Bohrlöcher verschlossen werden, meist mit einem passenden Mörtel oder Quellmörtel. Danach folgt eine Trocknungsphase von mehreren Wochen. In dieser Zeit darf die Wand nicht gestrichen oder verputzt werden. Wer zu früh weiterarbeitet, schließt die Feuchtigkeit ein und der Effekt ist dahin.
Wann eine Genehmigung nötig wi
Vor dem Bohren lohnt eine kurze Prüfung mit einem Stück Kreppband: Die geplanten Positionen für Haken und Bank werden auf der Wand markiert, dann geht man mit einer Jacke in der Hand durch den Flur. So zeigt sich sofort, ob die Haken zu hoch, zu tief oder zu nah an der Tür sitzen. Erst danach werden Löcher gebohrt. Dieser Schritt kostet wenige Minuten und verhindert die häufigste Enttäuschung: eine Garderobe, die im Alltag nicht funktioniert, obwohl sie auf dem Papier gepasst hat.
Vor dem ersten Loch steht die Prüfung der Rohdecke. Bei Stahlbeton sind das meist 16 bis 20 cm starke Platten, in die man mit zugelassenen Schwerlastankern oder Metallspreizdübeln geht. Bei Holzbalkendecken müssen die Abhänger in die Balken, nicht in die Schalung oder den Einschub. Der Randabstand zählt: mindestens 10 cm von der Deckenkante, bei Randdübeln eher mehr. Und: Abhänger nie in Fugen, Risse oder bereits vorhandene Aussparungen setzen. Ein einfacher Leitungsfinder oder ein Blick in die Baupläne verhindert, dass man in Rohre oder Elektroleitungen bohrt.
Vor dem Verschließen der Decke lohnt eine Sichtkontrolle: Sitzen alle Dübel fest, sind die Abhänger ausgerichtet, stimmt die Höhe über die gesamte Fläche? Erst danach werden die Platten verschraubt. Wer diese Reihenfolge einhält, spart sich Nacharbeit und muss die Decke nicht wieder öffnen. Die Befestigung an der Rohdecke ist kein Hexenwerk, aber sie verlangt Sorgfalt bei der Auswahl der Dübel und bei der Ausrichtung. Genau dort entscheidet sich, ob die Decke hält.
Vor jeder Reparatur wird der Untergrund geprüft. Lose Furnierteile müssen entfernt werden, sonst hält keine Spachtelmasse. Bei gequollenen Stellen hilft kein Überstreichen: Feuchtigkeit ist bereits in den Träger gezogen, das Furnier wölbt sich weiter. Solche Bereiche werden mit einem scharfen Cutter bis auf festes Material ausgeschnitten, anschließend trocknet die Stelle mindestens einen Tag. Erst danach lässt sich beurteilen, ob Spachteln genügt oder ein Furnierstück eingesetzt werden muss.
Ein typischer Fehler ist die zu geringe Anzahl an Abhängern. Die Faustregel von einem Abhänger pro Quadratmeter gilt nur bei leichten Decken und gleichmäßiger Last. Kommen Leuchten, Lautsprecher oder Revisionsklappen dazu, müssen zusätzliche Abhänger gesetzt werden. Ebenso falsch ist es, die Abhänger nur an den Stoßstellen der Profile zu setzen und die Profilenden frei schweben zu lassen. Jedes Profil braucht an beiden Enden und dazwischen eine Abstützung. Wer diese Punkte beachtet, hat eine abgehängte Decke, die auch nach Jahren noch sicher und eben bleibt.
Vor dem Schließen der Decke alle Abhänger auf festen Sitz prüfen. Jede Schraube nachziehen, jeden Dübel auf festen Halt kontrollieren. Die Unterkonstruktion muss waagerecht ausgerichtet sein, sonst entstehen Spannungen in der Beplankung. Wer unsicher ist, belastet einen Abhänger testweise mit einem Gewicht, das über dem späteren Flächengewicht liegt. Hält er, ist die Montage in Ordnung. Zeigt sich Bewegung, nachbessern. Eine abgehängte Decke ist kein Provisorium, sondern ein dauerhaftes Bauteil.
Direktabhänger, Schnellspanner und die richtige Achse Für geringe Abhänge bis etwa 12 cm eignen sich Direktabhänger, die mit einer Gewindestange oder einem Steckverbinder an der Rohdecke sitzen. Größere Abhänge verlangen Konsolen oder Schnellspanner mit Drahtbügeln. Wichtig ist die durchgehende Kraftlinie: Dübel in der Rohdecke, Abhänger, Tragprofil – alle Teile müssen zueinander passen und dieselbe Last aufnehmen können. Die Abhänger werden in einer Flucht ausgerichtet, mit maximal 90 cm Abstand entlang der Tragprofile und 50 cm zwischen den Profilen. Wer hier schludert, bekommt eine wellige Deckenfläche, die sich später nicht mehr korrigieren lässt.
Beim Bohren gilt: Hammerbohrer mit passendem Durchmesser, Bohrtiefe mindestens 10 mm tiefer als die Dübellänge, Loch sauber aussaugen. Der Dübel wird bündig mit der Deckenfläche gesetzt, nicht versenkt und nicht überdreht. Bei der Montage der Abhänger darauf achten, dass die Gewindestangen nicht verbogen werden und die Kontermuttern fest sitzen. Ein häufiger Fehler ist das nachträgliche Verstellen der Abhänger, nachdem die Beplankung bereits verschraubt wurde. Besser ist es, die Höhe vor dem Beplanken exakt einzustellen und mit einer Schnur oder einem Laser zu kontrollieren.
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